In die tyd van digitale kameras kan dit vreemd lyk om u te leer hoe u 'verouderde' 35 mm -kameras moet gebruik. Tog is daar baie mense wat om artistieke (en ander) redes verkies om film te neem. En met digitale markaandeel vir byna alles behalwe landskapfotografie, is ongelooflike 35 mm -kameratoerusting goedkoper as wat dit ooit was.
Miskien is daar baie meer van u wat filmkameras wil gebruik, maar dit intimiderend vind. Miskien het u 'n filmkamera gekry wat iemand weggegee het, en u weet nie hoe u dit moet gebruik nie. Hierdie gids sal u help met 'n paar van die eienaardighede van filmkameras wat moderne digitale digitale kamera's nie het nie of nie outomatiseer nie.
Stappe
Metode 1 van 2: Voorbereiding
Stap 1. Soek 'n paar basiese kontroles op die kamera
Nie alle kameras sal dit alles hê nie, en sommige het selfs nie een nie, dus moenie bekommerd wees as u iets sien wat nie op u kamera verskyn nie. Ons sal later hierna in die artikel daarna verwys, dus dit is 'n goeie idee om u nou vertroud te maak met hulle.
-
Die sluiterspoedskakelaar stel die sluiterspoed in, dit wil sê die tyd waarvoor die film aan lig blootgestel word. Meer moderne kameras (1960's en later) sal dit gereeld wys, soos 1/500, 1/250, 1/125, ens. Ouer kameras gebruik vreemde en skynbaar willekeurige waardes.
-
Die diafragma beheer die diafragma, 'n klein opening naby die voorkant van die lens. Dit word gewoonlik gemerk in standaard inkremente, en byna enige lens sal die instellings van f/8 en f/11 hê. Die diafragma is gewoonlik op die lens self, maar nie altyd nie; sommige later (1980's en later) kan SLR's byvoorbeeld vanaf die kamera self beheer word. Sommige stelsels (soos Canon EOS) het glad nie diafragmarings nie.
'N Groter diafragma (kleiner getal, aangesien die grootte van die diafragma uitgedruk word as 'n verhouding teenoor die brandpuntsafstand) beteken 'n kortere diepte van die veld (d.w.s. minder van jou toneel in fokus), en meer lig word op die film toegelaat. Met 'n kleiner diafragma kan die film minder lig kry en meer diepte van die veld gee. Byvoorbeeld, met 'n 50 mm -fokus tot 2,4 m, met 'n diafragma van f/5,6, is die gedeelte van u toneel van ongeveer 2,6 tot 3,4 m skerp. By 'n diafragma van f/16 sou die gedeelte van ongeveer 1,4 tot 18,3 m (4,5 tot 60 voet) in fokus wees.
-
Die ISO -draaiknop, wat as ASA gemerk kan word, vertel die kamera die spoed van u film. Dit mag glad nie 'n draaiknop wees nie; dit kan 'n reeks knoppies wees. Dit is in elk geval nodig vir kameras met outomatiese blootstellingsmeganismes, aangesien verskillende films 'n ander blootstelling benodig; ISO 50 -film benodig byvoorbeeld twee keer so lank blootstelling as 'n ISO 100 -film.
Op sommige kameras is dit nie nodig nie, en soms is dit nie eens moontlik nie; baie meer onlangse kameras lees die filmsnelheid van elektriese kontakte op die filmpatroon self. As u kamera elektriese kontakte in die filmkamer het, is dit 'n DX-kamera. Dit werk gewoonlik 'net', dus moenie te veel hieroor bekommerd wees nie.
- Die modusknop stel verskillende outomatiese beligtingsmodusse in, as u kamera dit beskikbaar het. Dit kom algemeen voor op volledig outomatiese elektroniese SLR's vanaf die laat 80's. Ongelukkig noem alle kameras hul modes verskillende dinge; Nikon noem byvoorbeeld sluitertjieprioriteit "S", en Canon noem dit onverklaarbaar "TV". Ons sal dit later ondersoek, maar u wil dit meestal in "P" (wat program outomaties beteken) hou.
- Die fokusring fokus die lens op die afstand tot u onderwerp. Dit het gewoonlik afstande in beide voete en meters, sowel as 'n ∞ -merk (vir die fokus op 'n oneindige afstand). Sommige kameras (soos die Olympus Trip 35) sal eerder fokussones hê, soms met oulike simbole wat die sones aandui.
- Die terugspoel vrylating stel u in staat om u film terug te draai. Normaalweg word die film tydens die opname gesluit sodat dit slegs om vooruit kan beweeg en nie agteruit in die houer nie. Die terugspoel ontsluit bloot hierdie veiligheidsmeganisme. Dit is gewoonlik 'n klein knoppie aan die onderkant van die kamera, effens ingedruk in die liggaam, maar sommige kameras is vreemd en het dit elders.
- Die terugspoelkruk laat u u film terug in die houer draai. Dit is gewoonlik aan die linkerkant en het dikwels 'n klein hefboom om die draai makliker te maak. Sommige gemotoriseerde kameras het dit glad nie, en sorg eerder dat u die film self oplos, of 'n skakelaar om dit te doen.
Stap 2. Verander jou battery as jou kamera een het
Byna alle batterye vir elke 35 mm -kamera wat ooit gemaak is, kan baie goedkoop verkry word, aangesien dit nie die gebruikte batterye soos die meeste digitale kameras gebruik nie, en dit hou byna vir ewig; jy kan dit nie bekostig om dit nie te verander nie.
'N Paar ouer kameras verwag 1.35v PX-625 kwikbatterye, wat baie moeilik is om nou te bekom en geen spanningsreguleringskringe het om die algemeen beskikbare 1.5V PX625-batterye te hanteer nie. U kan dit óf deur middel van 'n eksperiment doen (skiet 'n rol film en kyk of u blootstelling is, en vergoed daarvolgens), of gebruik 'n stuk draad om 'n #675 -sel in die batterykompartement vas te hou.
Stap 3. Maak seker dat 'n film nie reeds gelaai is nie
Dit is 'n maklike fout: om 'n kamera in die hande te kry, die rug oop te maak en 'n film wat reeds gelaai is, te vind (en gevolglik 'n goeie deel van die film te verwoes). Probeer die kamera aanskakel; druk eers die ontspanknop as dit weier. As u kamera aan die linkerkant 'n kruk of knop terugspoel, sal u dit sien draai. ('N Oefening vir die leser is hoe u dit op motoraangedrewe kameras sonder 'n terugspoelkruk kan doen.)
Stap 4. Laai jou film
Alhoewel 35 mm-filmpatrone bedoel is om ligbestand te wees, is dit steeds 'n slegte idee om dit in direkte sonlig te doen. Gaan binne, of ten minste in die skaduwee. Daar is twee soorte kameras waaroor u u moet bekommer, en slegs een wat u waarskynlik sal teëkom:
-
Agterlaai kameras is die maklikste en die algemeenste; hulle het 'n skarnierende agterkant wat oopmaak om die filmkamer bloot te stel. Soms (veral op SLR -kameras), doen u dit deur die terugspoelkruk omhoog te lig. Ander kameras sal met 'n aangewese hefboom oopmaak. Steek die filmhouer in sy kamer (gewoonlik aan die linkerkant) en trek die filmleier uit. Soms moet u die leier in 'n gleuf in die opneemspoel skuif; op ander, trek jy eenvoudig die leier uit totdat die punt in lyn is met 'n gekleurde merk.
Nadat u dit gedoen het, maak die agterkant van die kamera toe. Sommige kameras draai outomaties na die eerste raam; Andersins, neem twee of drie skote van niks in die besonder nie, draai die kamera aan. As u 'n raamteller het wat van 0 af opwaarts lees, draai dan aan totdat die raamteller 0. 'n Paar ouer kameras tel, en daarom sal u die raamteller met die hand moet stel na die aantal blootstellings wat u film het. Gebruik die stappe wat vroeër gegee is om te verifieer dat die film behoorlik gelaai is.
- Laai kameras onder, soos vroeë Leica-, Zorki-, Fed- en Zenit -kameras, is ietwat minder algemeen, en ook ietwat moeiliker. Eerstens moet u u film fisies sny sodat dit 'n langer, dunner leier het. Mark Tharp het 'n uitstekende webblad wat die prosedure beskryf.
Stap 5. Stel die filmspoed in
Gewoonlik moet u dit dieselfde stel as u film. Sommige kameras sal deurgaans met 'n sekere bedrag oor- of onderbelicht word; skiet 'n skyffilm om dit eksperimenteel te bepaal.
Metode 2 van 2: Skiet
Sodra u kamera ingestel is, kan u die groot blou kamer binnegaan en wonderlike foto's neem. Ouer kameras vereis egter dat u baie (soms alles) dinge instel wat 'n moderne film of digitale kamera outomaties vir u sou hanteer.
Stap 1. Fokus jou skoot
Ons sal dit eers in detail beskryf, omdat sommige ou SLR -kameras hul diafragma moet stop om te kan meet; dit maak die soeker baie donkerder en maak dit moeiliker om te sien wanneer jy in fokus is of nie.
- Outofokus kameras, wat sedert die middel van die tagtigerjare algemeen is, is die maklikste. As u óf geen fokusring het nie, óf 'n hand-/outofokusskakelaar op die lens of die kamera, dan het u waarskynlik 'n outofokuskamera. Druk eenvoudig die sluiter half saggies in om te fokus. As die fokus verkry word (gewoonlik deur 'n aanduiding in die soeker, of moontlik deur 'n irriterende piepgeluid), is die kamera gereed om 'n foto te neem. Gelukkig het die meeste (waarskynlik alle) outofokus-kameras ook outomatiese blootstelling, wat beteken dat u die volgende stap oor die instelling van blootstelling veilig kan ignoreer.
- Hand-fokus enkellensrefleks kameras is effens meer ongemaklik. SLR's kan onderskei word deur hul groot sentrale "bult" wat die soeker en hul pentaprisme (of pentamirror) huisves. Draai jou fokusring totdat die beeld in die soeker skerp is. Die meeste kameras met handfokus het twee fokushulpmiddels om dit makliker te maak om te sien wanneer u perfek fokus. Die een is 'n gesplete skerm, regs in die middel, wat die beelde in twee stukke verdeel, wat in lyn is wanneer die beeld in fokus is. Die ander een, 'n mikroprismering aan die buitekant van die gesplete skerm, sal veroorsaak dat enige fokus baie duideliker is as wat dit andersins sou wees. Baie min mense sal 'n fokusbevestiging -aanwyser in die soeker hê wanneer fokus verkry word. Gebruik hierdie fokushulpmiddels as u dit het.
-
Afstandsmeter kameras met handfokus is amper so maklik. Gekoppelde afstandmeter -kameras wys twee beelde van dieselfde onderwerp deur die soeker, waarvan een beweeg terwyl jy die fokusring draai. As die twee beelde saamval en saamsmelt, is die beeld in fokus.
Sommige ouer afstandmeter -kameras het nie 'n gekoppelde afstandsmeter van hierdie aard nie. As dit is wat u het, vind dan die gewenste afstand deur die afstandsmeter en stel die waarde dan op die fokusring.
- , 'n soekerkamera uit die 1950's.] Soekers kameras lyk baie soos afstandsmeter -kameras, maar bied min hulp om die afstand na u onderwerp te vind. Gebruik 'n eksterne afstandsmeter, of raai die afstand en plaas dit op u fokusring.
Stap 2. Stel u blootstelling in
Onthou dat ouer kameras dom meters het; hulle lees net 'n klein gedeelte in die middel van die skerm. As u onderwerp dus nie in die middel is nie, wys die kamera dan op die onderwerp, die meter, en herformeer dan die foto. Die besonderhede van goeie blootstelling verskil van kamera tot kamera:
- Ten volle outomatiese blootstellingskameras is die maklikste. As u kamera geen sluitersnelheid en diafragma het nie, is dit waarskynlik een van hierdie kameras (soos baie kompakte kameras, veral die Olympus Trip-35). Andersins kan die kamera 'n "Program" of "Outomatiese" modus hê; As dit wel die geval is, bespaar jouself baie moeite en gebruik dit. Moderne SLR's van Nikon en Canon sal byvoorbeeld 'n modusknop hê wat u na "P" moet draai. As u die opsie het, stel u meetmodus in op "Matrix", "Evaluative" of soortgelyk en geniet dit.
-
Kamera's met outomatiese beligting met diafragma-prioriteit (soos die Canon AV-1) stel u in staat om 'n diafragma in te stel en dan 'n sluitertyd vir u te kies. Stel op die meeste hiervan slegs 'n diafragma in ooreenstemming met die hoeveelheid lig wat u het en/of die vereiste diepte van die veld, en laat die kamera die res doen. Kies natuurlik nie 'n diafragma wat vereis dat u kamera 'n vinniger sluiter of laer spoed gebruik as wat dit beskikbaar is nie.
As die omstandighede dit toelaat (en u nie 'n baie vlak of baie diep diepte van die veld wil hê nie), moet u nie met u lens op die grootste diafragma skiet nie, en moet dit nie verby f/11 of so stop nie. Byna alle lense is effens skerper as wat hulle wyd oop is, en alle lense word beperk deur diffraksie by klein openinge.
-
Kamera's met outomatiese beligting met sluiterprioriteit, wat nie noodwendig 'n aparte klas kamera van die bogenoemde is nie, stel u in staat om 'n sluiterspoed te kies en dan 'n diafragma outomaties in te stel. Kies 'n sluiterspoed volgens die hoeveelheid lig wat u het en of u beweging wil vries (of vervaag).
Dit moet natuurlik lank genoeg wees om te verseker dat u lens eintlik 'n diafragma het wat wyd genoeg is om by die sluiterspoed te pas, maar vinnig genoeg dat u lens 'n diafragma het wat klein genoeg is (sodat u die lens in die hand kan hou kamera, as dit is wat u doen, en u behoort dit te wees).
-
'n baie tipiese volledig handmatige SLR-kamera.] Ten volle handmatige kameras vereis dat u self diafragma en sluitertyd moet instel. Die meeste hiervan het 'n vuurhoutjie-naaldmeter in die soeker, wat dui op oor- of onderblootstelling; as die naald bo die middelste punt uitsteek, word u foto te veel blootgestel, en as dit onder gaan, word dit onderbelicht. U meet gewoonlik deur die sluiter half in te druk; sommige kameras, soos die Praktica L-reeks, het 'n spesiale metingsleutel om dit te doen (wat ook die lens stop). Stel u diafragma, sluiterspoed of albei in, afhangende van die vereistes vir u toneel, totdat die naald min of meer by die halfpadmerk is. As u 'n negatiewe film (eerder as 'n skyffilm) maak, maak dit nie 'n bietjie seer as die naald effens bo die halfpadmerk kom nie; negatiewe film het 'n groot verdraagsaamheid vir oormatige blootstelling.
As u nie 'n meter in die soeker het nie, gebruik 'n blootstellingstafel, u geheue aan een of 'n eksterne ligmeter-die beste soort is 'n digitale kamera; 'n verouderde kompakte een is goed, maar jy wil hê dat dit die blootstellingslesing in die soeker moet wys. (Onthou dat u verrekeningsaanpassings in diafragma en sluiterspoed kan aanpas). Of probeer 'n gratis ligmetingsprogram vir 'n slimfoon, soos Photography Assistant vir Android.
Stap 3. Raam jou skoot en skiet
Die artistieke elemente van die saamstel van 'n foto is ver buite die omvang van hierdie artikel, maar u vind 'n paar nuttige wenke in Hoe om beter foto's te neem en hoe u u fotografiese vaardighede kan ontwikkel.
Stap 4. Skiet totdat jy die einde van die rol bereik het
U sal weet wanneer u daar is, óf die kamera weier om aan te skakel (vir kameras met outomatiese winders), of andersins wanneer dit baie moeilik is om die film op te draai (as dit u is, moenie dit dwing nie). Dit sal nie noodwendig gebeur as u 24 of 36 blootstellings opgebruik het nie (of hoeveel u ook al op u film het); Met sommige kameras kan u tot 4 ekstra rame bo die gegradeerde nommer melk. As u daar aankom, moet u die film terugspoel. Sommige gemotoriseerde kameras doen dit outomaties sodra u aan die einde van die rol slaan; sommige ander motors het 'n terugspoelskakelaar. As u dit nie doen nie, moenie bekommerd wees nie. Druk die losknoppie terugspoel. Draai nou u terugspoelkruk in die rigting wat op die kruk aangedui word (gewoonlik met die kloksgewys). U sal agterkom dat die kruk teen die einde van die film stywer word en dan baie maklik draai. As u dit tref, hou op om te draai en maak die rug oop.
Stap 5. Laat jou film ontwikkel
As u 'n negatiewe film opneem, kan u dit gelukkig byna oral doen. Skyffilm en tradisionele swart-en-wit film vereis baie verskillende prosesse; Raadpleeg 'n plaaslike kamerawinkel of u hulp nodig het om iemand te vind om u film vir u te ontwikkel. U kan ook tuis film ontwikkel met die regte voorraad.
Stap 6. Kontroleer u film op blootstellingsprobleme
Soek duidelike onder- en oorblootstelling. Alle films lyk geneig om aaklig en troebel te wees as hulle onderblootgestel word; skyffilms blaas hoogtepunte byna net so maklik soos digitale kameras as dit te veel blootgestel word. As hierdie dinge nie dui op swak tegniek (soos om op die verkeerde deel van u toneel te meet), beteken dit dat u meter verkeerd is of dat u sluiter onakkuraat is. Stel u ISO -snelheid handmatig in, soos vroeër beskryf. As u byvoorbeeld 'n ISO 400 -film onderbelas, stel die ISO -skakelaar op 200 of so.
Stap 7. Plak nog 'n rol film in en skiet nog 'n bietjie
Oefening maak volmaak. Gaan uit en neem soveel foto's as wat jy kan bekostig. En moenie vergeet om u resultate aan die wêreld te wys nie.
Wenke
- As u nie 'n driepoot gebruik nie, vermy die gebruik van sluitersnelhede baie stadiger as die wederkerigheid van die brandpuntsafstand van u lens. As u byvoorbeeld 'n 50 mm -lens het, probeer dan om nie 'n sluitertyd van minder as 1/50 sek te gebruik nie, tensy u dit regtig kan vermy.
- Moenie iets dwing nie. As iets nie beweeg nie, doen u moontlik iets verkeerd, of is dit moontlik dat iets herstel moet word, wat baie goedkoper en makliker sal wees as u nie die probleem vererger deur alles wat vas is, te breek nie. Byvoorbeeld, baie luike se snelhede moet nie aangepas word voordat die luike nie toegedraai word nie-dikwels deur die film te laat vorder as die sluiter in die kameras gemonteer is, of met 'n hefboom as dit binne die lens gemonteer is sonder 'n meganiese verbinding met die liggaam, soos met 'n blaasbalk.
- Daar is ongetwyfeld vreemde kameras wat vreemdhede bevat wat nie hier beskryf word nie. Gelukkig vind u handleidings vir 'n groot aantal ou kameras in Michael Butkus se argief vir kamerahandleidings. U kan ook mense vind wat weet hoe om ou kameras te gebruik by goeie kamerwinkels, wat hul prys, indien redelik, die moeite werd is om te betaal.
