Stap 1. Maak seker dat alle dele teenwoordig is
Sommige hiervan is moontlik nie nodig vir die suksesvolle werking van u kamera nie. Sommige is egter dalk belangriker as wat u dink; ontbrekende skroewe kan byvoorbeeld lei tot lig wat in die kamera lek.
Stap 2. Vervang die battery met een van die regte grootte en spanning
Pas veral op vir kameras wat ontwerp is vir batterye waarvoor daar nog gelyke groottes bestaan, maar ekwivalente spannings nie. (Die hoop gaan nie verlore as u dit ondervind nie: sien die wenke hieronder.) Kontroleer die batterykompartement op korrosie (gewoonlik neerslae van 'n groen of wit kleur) terwyl u daar is. As u dit vind, vee dit af met 'n klam, effens seperige papierhanddoek en krap dit af indien nodig met 'n skerp skroewedraaier of 'n spykerlêer (wat ook die beskermende bedekkings wat moontlik oorleef het, afskuur totdat die batterykontakte skoon is.
Stap 3. Maak seker dat die lens skoon is
Dit beteken dat u vry is van skrape, waas en swamme. Skrape sal nie noodwendig die prentjie se prestasie beïnvloed nie; swam doen dit dikwels, en sigbare waas sal dit gewoonlik doen.
Stap 4. Toets die fokus en zoomring
Die fokusring moet regdeur die reeks glad draai. Die zoomring moet ook regdeur sy omvang draai (of, in die geval van sommige zoomlense, gly). Die fokusring moet min wees, behalwe in die goedkoopste lense.
Stap 5. Maak seker dat al die draaiknoppe en hefbome op die kamera nie vas is nie
Dit sluit die sluiterspoedskakelaar en die ISO/ASA -snelknop in (as u dit het), sowel as die filmhefboomhendel op handmatige kameras. Onthou dat sommige kameras 'n sluitknoppie op die draaiknoppe het wat u moet druk voordat u draai.
Stap 6. Kontroleer of die diafragma, as u kamera dit het, glad deur sy hele reeks draai
Dit benodig geen krag nie (onthou egter dat sommige Nikon -outofokuslense 'n sluitskakelaar sal hê om dit by die minimum diafragma te hou!).
Stap 7. Gaan die sluiter na
Om dit te doen, maak die agterkant van die kamera oop en wys dit na 'n helder ligbron (nie direk by die son). Maak die sluiter by al sy sluitersnelhede oop en maak seker dat die sluise of gordyne vinnig oop en toe gaan. U behoort selfs 'n baie vinnige sluitertyd (1/1000 opwaarts) 'n bietjie lig deur die lens te sien.
As dit nie werk nie:
Beperk u sluitersnelhede tot diegene wat bekend is as goed, deur te stop of die diafragma oop te maak indien nodig. Maar u moet u kamera regtig deur 'n professionele persoon laat diens, of deur u as u baie dapper is.
Stap 8. Gaan die stopmeganisme van die opening na
Om dit te doen, stel u kamera in die volledig handmatige modus, stel enige sluiterspoed by 'n diafragma van f/22 (of wat ook al die kleinste diafragma van u lens is) en stel 'n stadige sluiterspoed in, en kyk dan aan die voorkant van die lens. U moet die diafragma's kan sien stop, en dit moet onmiddellik werk.
As dit nie werk nie:
Leen 'n ander lens van dieselfde kamerastelsel, as u kan, om seker te maak dat dit nie 'n probleem met die lens is nie. Andersins is baie lense, veral vir nie-SLR-kameras, baie skerper wawyd oop as wat u sou verwag, moet asseblief nie huiwer om die grootste diafragma te gebruik as u diafragma nie behoorlik stop nie. As dit stop, maar nie onmiddellik nie (dit wil sê, dit is sigbaar stadig), het sommige kamerastelsels 'n stop-down-meting-modus, waarin u u lens stop terwyl u meet, en dit onderhou terwyl u opneem.
Stap 9. Kontroleer die fokushulpmiddels as die kamera dit het
Fokus handmatig op 'n regop voorwerp (soos 'n stok in die grond) wat 'n bekende afstand is; gebruik 'n maatband (onthou om van die filmvlak af te meet as u naby afstande meet, nie van die voorkant van die lens nie). Stel die afstand op die fokusskaal op u lens. Kontroleer die fokushulpmiddels om seker te maak dat die beeld in die soeker skerp is (op afstandskamera's beteken "skerp" dat die twee beelde in die middel van die afstandmeters in lyn is).
As dit nie werk nie:
Dit is waarskynlik dat die fokushulpmiddels verkeerd is. Raak gewoond daaraan. Neem 'n aantal foto's op verskillende afstande om te sien hoe u kamera en lens verkeerd in lyn is, en memoriseer dit sodat u dit kan vergoed tydens die opname.
Stap 10. Toets die kamera se meter
As u nie 'n bekende eksterne meter het nie, is dit die beste om u digitale kamera te gebruik! Leen een as jy nog nie een het nie. Neem 'n meterlesing van 'n toneel met 'n lae kontras ('n stuk gras of asfalt sal goed wees) met u filmkamera en neem dan dieselfde stuk van dieselfde ding met presies dieselfde ISO, sluiterspoed en diafragma met 'n digitale kamera. Kyk of die foto met 'n digitale kamera geneem is om te sien of daar 'n massiewe onder- of oormatige blootstelling is.
As dit nie werk nie:
U is dalk gelukkig en vind uit dat u kamera 'n konstante verkeerde meterlesing gee. Kontroleer dit in verskillende toestande met 'n lae kontras; as u agterkom dat 'n sluiterspoed van 1/500 geskik sou gewees het vir 'n toneel waar u filmkamera se meterlesing 1/250 was, en dat 'n ander, baie dowwer toneel waar 'n sluiterspoed van 1/30 meer gepas sou gewees het vir 'n meterlesing van 1/15, dan is jy goudbruin: óf stel jou blootstelling handmatig in om 'n sluitertyd van 'n stop vinniger te gebruik, of gebruik blootstellingskompensasie op die regte manier. As dit konsekwent verkeerd is, moet u 'n eksterne meter saamneem. As dit nie gebeur nie, vind 'n manier om te kompenseer, sodat dit 'n halte of twee in ooreenstemming met die werklikheid is, en 'n negatiewe film opneem wat 'n groot blootstellingsbreedte het.
Stap 11. Toets u outofokus as u 'n outofokus -kamera het
Byna alle kameras aktiveer outofokus met 'n halwe druk van die ontspanknop. U moet 'n beweging op die lens hoor of sien, en met SLR -kameras sien u dat dit in fokus kom.
As dit nie werk nie:
As u 'n "A/M" of "AF/MF" skakelaar op die lens het, maak seker dat dit op "A" of "AF" is. Andersins, fokus met die hand. Hopelik moet fokusbevestiging (gewoonlik 'n groen kolletjie in die soeker wanneer die geselekteerde outofokuspunt in fokus is) aanhou werk.
Stap 12. Maak seker dat die DX -kode van u film behoorlik lees
DX-kodering is 'n kenmerk van outomatiese en semi-outomatiese kameras vanaf die middel van die tagtigerjare, waarmee hulle die ISO (sensitiwiteit) van die film outomaties kan lees. Hierdie probleem is skaars; dit is meestal beperk tot baie goedkoop punt-en-skote en 'n paar duur Leica-kameras. As u van plan is om werklik foto's daarmee te neem, kan u dit ook in elk geval nagaan. Gewoonlik sal 'n voorlesing op die boonste LCD-skerm u vertel watter ISO opgespoor is as u 'n film daarin laai.
As dit nie werk nie:
Maak die leespenne van die DX -kode skoon met vryfalkohol. Andersins gee die meeste kameras u die geleentheid om 'n ISO handmatig in te stel. Stel een daarvolgens. As u dit nie doen nie, het alle ernstige outomatiese kameras 'n blootstellingskompensasie -instelling. As die ISO 100 is met 'n ISO 50 -film, stel dan +1 blootstellingskompensasie in. As u 'n ISO 400 -film het en die kamera dit as 200 lees, stel dan -1 blootstellingskompensasie in. Onthou dat 'n verdubbeling van die filmspoed een keer blootstellingskompensasie beteken; sien Hoe om kamerablootstelling te verstaan.
Wenke
- Lees die handleiding van u kamera voordat u dit toets om seker te maak dat u die kamera behoorlik gebruik en dat alle funksies wat u toets, werklik in die kamera voorkom.
- Ou kameras het dikwels metaaldeure vir klein batterye wat selde verander word, wat binne-in die binnekant van die deur vergeet word en die deur toesluit, wat die meter of selfs die sluiter deaktiveer as dit elektries aangedryf word. 'N Druppel olie wat netjies rondom die rand van 'n deur vasgekeer is, en die tyd wat dit in die rommel kan trek, kan dit losmaak. Maar olie kan slegte dinge doen aan kameras, soos vuil, kougom en selfs stadig verdamp en mis versprei oor duidelike dele soos lense. Gebruik dus hierdie truuk om prettige, maar nie-waardevolle kameras weer lewendig te maak, omdat hulle papiergewig of rommel is; gebruik slegs 'n bietjie olie, want dit hoef net in die drade te trek, en probeer 'n ander strategie as dit misluk. Oorweeg professionele hulp vir waardevolle en/of skaars kameras.
- Sommige kameras, van die 1950's met handfokus-kameras tot 'n paar nuwer outomatiese SLR's, het meganiese sluitings of elektroniese logika wat u verhinder om u kamera droog te skiet sonder om 'n film te laai. Moenie paniekerig raak as u geen kamera kan droogvuur sonder dat 'n film gelaai is nie; u kan vind dat dit glad nie 'n probleem is nie.
- As u kamera nie 'n volledig handmatige modus het om sluitersnelhede en diafragma's te toets nie, kan u dieselfde doen met 'n outomatiese diafragma-kamera deur die diafragma aan te pas, of met 'n volledig outomatiese kamera deur dit op die regte helder of dowwe te wys ligbronne. Net so, as u die stopmeganisme van die diafragma op 'n sluiterprioriteitskamera moet nagaan, kan u dit doen deur die sluiterspoed aan te pas.
- 'N Heel ander spanning tussen wat die kamera verwag en wat huidige batterye verskaf, kan die kamera benadeel of laat werk, maar die algemene spanningskonflik is bloot breuke van 'n voltverskil tussen ou kwikselle en moderne, nie -giftige plaasvervangers, soos eenvoudig, minder bestendige alkaliene en beter, maar minder goedkoop silweroksiedselle. Die belangrikste effek kan op ou eenvoudige ligmeters wees: 'n sonnige middagtoneel moet volgens die "sonnige 16" -reël gelees word; en u kan die ASA/ISO -instelling aanpas om dit te vergoed. Meer gesofistikeerde oplossings sluit in om nuwe kwikselle, kortstondige sink-lugselle, silweroksiedselle met kommersiële omskakelingstoestelle, professionele herkalibrasie na 'n ander soort sel, en die toevoeging van 'n Schottky-diode aan die kamera te laat val om 'n silweroksiedsel te laat val intern spanning na wat die kamera verwag. Rokkor Files - The Mercury Dilemma
